香氣與粉體同時被法規收窄：感官設計的材料清單正在重寫

台灣 2018 年的塑膠微粒禁令，和歐盟 2023/2055 不是同一件事——「我們早就沒用塑膠微珠了」不等於歐盟合規

台灣的管制來自環境部（原環保署）〈限制含塑膠微粒之化粧品與個人清潔用品製造、輸入及販賣〉， 自 2018/1/1 禁止製造與輸入、2018/7/1 禁止販賣。 它的定義有兩個明確的限縮條件：①用途限定——添加於產品中作為「去角質或清潔」使用； ②品項限定——洗髮用、洗臉卸妝用、沐浴用化粧品類，以及香皂、磨砂膏、牙膏共六類沖洗型產品。 粒徑門檻為 5 mm 以下之不可溶解固體塑膠，並明文包含生物可分解塑膠。

歐盟 (EU) 2023/2055（修訂 REACH 附錄 XVII 第 78 項，2023/10/17 生效）走的是完全不同的邏輯。 它管的對象叫「合成聚合物微粒（synthetic polymer microparticles, SPM）」， 判定條件只看物理型態，不看用途。定義要分兩層讀，實務上最常被讀錯的也是這裡： 第一層是「什麼算 SPM」——固體、含碳的合成聚合物， 且該聚合物須占顆粒重量至少 1%，顆粒各維度均 ≤5 mm； 纖維狀者則為長度 ≤15 mm 且長徑比大於 3。 第二層是「什麼時候被禁」——當 SPM 以物質本身、 或為賦予產品某項特性而添加於混合物中，其濃度達到或超過 0.01%（w/w） 即受限制。 兩個百分比常被混為一談：1% 是判定顆粒身分的門檻，0.01% 才是上市限制的門檻。 換句話說，成膜劑、流變調整用的聚合物粉體、色料載體、亮片只要落在型態範圍內就被納管， 而且涵蓋駐留型（leave-on）產品——這正是台灣舊令完全沒有觸及的區塊。

排除條款是判定是否需要更換的第二個關鍵，共四類可豁免： ①符合附錄 15 降解規則的可降解聚合物； ②依附錄 16 證明溶解度大於 2 g/L 者； ③結構中不含碳原子的聚合物； ④未經化學改質的天然聚合物（經化學改質者仍納管）。 第④點實務影響最大——同樣叫「纖維素」， 未化學改質者可落在豁免範圍，經化學改質者則需另行判定。 替換原料時要向供應端確認的不只是來源是否天然，還包括是否經化學改質， 以及能否提供對應附錄 15／16 的證明文件。

退場時程分階段：作為研磨／去角質用途的微珠沒有過渡期（業界被認定應於 2020 年前自願淘汰完畢）； 沖洗型化粧品 2027/10/17；駐留型化粧品 2029/10/17； 唇部、指甲與彩妝品 2035/10/17，但自 2031/10/17 起須於標示載明「本產品含微塑膠」。 另有一條行政義務容易被忽略：自 2025/10/17 起，供應含 SPM 產品者須提供指定資訊， 2026 年度資料須於 2027/5/31 前提交。

這對配方端的意義：兩套定義的落差集中在「駐留型 × 非研磨用途」這一格。 一支在台灣完全合法、也確實沒有磨砂微珠的乳霜、防曬或粉底， 若配方裡含有合成聚合物成膜劑或聚合物微球，出口歐盟時仍會落入 2029/10/17 的時程。 配方切入點是先把配方表按「聚合物、粒狀、駐留型」三個條件交集篩一次， 得到的那份清單就是未來三年真正要動的部分；至於一次性亮片與彩妝色料，因為期限拉到 2035， 可以排在後段處理，但別忘了 2031 就要開始標示。

NMPA 2026 年第 70 號公告（7/29 發布即施行）：八項優化中，「配方體系近似產品共用評價資料」對做多質地版本的產品線影響最直接

國家藥監局於 2026/7/29 發布〈關於化粧品註冊備案有關事項的公告（2026 年第 70 號）〉， 自發布之日起施行。八項優化措施中，與配方開發直接相關的有三條：

①減免動物試驗——燙髮、非氧化型染髮、僅具物理遮蓋作用的祛斑美白產品， 以及使用新原料的普通化粧品（兒童化粧品除外）， 若生產企業已取得所在國家（地區）主管部門出具的生產品質管理體系資質證明， 且安全風險評估足以確認產品安全性，註冊備案時免於提交毒理學試驗報告。 ②允許配方體系近似產品共用安全性與功效宣稱評價資料。 ③擴大功效宣稱評價試驗方法的接受範圍，原料安全相關資訊改為企業存檔備查。

對配方端的意義：第②條最值得注意。 感官導向的產品線通常是「同一活性骨架、多個質地版本」，差別只在油脂、增稠劑與粉體比例。 過去每個版本各送一套評價資料，成本是版本數的倍數； 共用機制成立後，以質地做差異化在中國市場的邊際成本明顯下降。 第①條則讓使用新原料的普通化粧品門檻鬆動，是路徑上的實質放寬。

花王「ScentVista 400®」獲日化協技術賞總合賞：把約 400 種嗅覺受體的反應做成可讀圖譜，香氣評價從感官小組往分子層級移動

花王於 2025/9/24 公布已建立可網羅性解析約 400 種嗅覺受體反應的技術， 並於 2026/5/15 以「嗅覺受體的網羅性評價系『ScentVista 400®』之開發」 獲日本化學工業協會第 58 回日化協技術賞「總合賞」。

技術核心是蛋白質工程：過去嗅覺受體難以在培養細胞表面正確表現，能被評估的受體數量極為有限。 花王以工程化手段讓幾乎全部的嗅覺受體都能表現於培養細胞表面， 再將其對氣味分子的反應可視化，形成一組可比對的反應模式（response pattern）。 官方說明的應用方向之一，是讓不快氣味的受體反應模式向舒適香氣的模式靠攏。

這對配方端的意義：當可用的香料分子因致敏原標示與配方限制而變少， 真正的問題不是「少了幾支原料」，而是「能不能在剩下的分子裡找到反應模式相近的替代品」。 受體層級的圖譜正是回答這題的工具——它讓「換一支香料但聞起來一樣」從試錯轉為可檢索。 目前這是原廠層級的研究基礎建設，一般配方端不會直接操作， 但它預告了香精供應商提供的資料型態會改變：從香調描述，走向可比對的反應資料。

韓國與歐盟的致敏原標示走向相反：MFDS 修正案朝「依產品類型差異化」調整，歐盟則是把清單從 26 種擴到 82 種

韓國食藥處（MFDS）於 2026/4/9 行政預告 〈化粧品使用時注意事項及致敏成分標示相關規定〉修正案， 方向是依產品類型與成分特性差異化適用注意事項，而非同一大類套用統一文句。 已被點名的實例是乾洗髮：過去所有洗髮類產品套用相同注意文句，修正後標示基準放寬。

放在同一張時間軸上看會更清楚。歐盟自 2026/7/31 起把須逐項標示的致敏香料 由 26 種擴增至 82 種，走的是「擴大揭露範圍」；韓國則在既有制度上往「依風險差異化」調整。 兩者方向並不一致。

這對配方端的意義：同時做歐盟線與韓國線的品牌，標示版本無法共用，需分開維護； 更根本的一層在配方：歐盟門檻為駐留型 0.001%、沖洗型 0.01%， 一旦某支香精的組成讓某個新列管成分越過門檻，就會多出一行標示。 因此配香階段就要向香精供應商索取完整的致敏原申報（allergen declaration）， 並確認涵蓋的是新版 82 種而非舊版 26 種——這是目前最容易踩到的落差。

印尼 10/3 成分濃度合規、10/17 清真強制，兩道期限只差 14 天——同一批產品要在同一個月內過兩關

印尼 BPOM 的 PerBPOM No. 25/2025 取代 2019 年與 2022 年兩份成分規定， 收緊水楊酸、鋅吡硫酮（zinc pyrithione）等限用成分的濃度上限， 要求於 2026/10/3 前完成全面合規。 緊接著，自 2026/10/17 起，在印尼流通的化粧品皆須持有清真（Halal）證書， 僅有 BPOM 通報編號已不足以合法上市或進口。自本期發布日（2026/8/17）起算，距 10/17 剩 61 天。

對配方端的意義：兩道期限性質不同，處理路徑也不同。 成分濃度屬配方變更，調整後要重跑安定性與相容性，時間壓在自己手上； 清真認證屬文件與供應鏈驗證，時間壓在原料端與認證機構手上。 兩者會在同一個位置交會：香精載體與界面活性劑是清真認證最常卡關的兩類 （動物來源與酒精系載體），而它們同時決定香氣釋放與膚感。 若因認證因素更換香精載體，香氣揮發曲線與整體膚感都會跟著移動—— 合規變更會直接改寫感官表現，不是換張證明文件就結束。